Всем хороши китайские люминесцентные светильники: красивы необыкновенно, продаются на каждом лотке строительного рынка и самое главное — дешевы.

Одна только беда — лампы в них сгорают чаще, чем хотелось бы.

Дело в том, что для увеличения рентабельности, китайцы ставят в них самые простые электронные балласты, без задержки подачи высокого напряжения. В момент включения светильника, с еще холодных катодов лампы оно «срывает» бариевое покрытие, выводя ее из строя и существенно снижая срок службы (конечно, это очень упрощенное представление, на самом деле все несколько сложнее, но суть та же).

Покупать качественный ЭПРА и все равно менять люминесцентные лампы, хотя и реже, особого смысла не было. Решил установить светодиодную лампу, но где ее взять? Решено — сделаю сам, тем более что опыт работы со светодиодной подсветкой спальни уже есть и остались обрезки светодиодной ленты.

Поначалу думал просто выпотрошить сгоревшую лампу и в ее колбу вставить led-ленту. Снял пассатижами алюминиевый колпачок с контактами. Во избежание взрыва лампы и вдыхания паров ртути, под водой отломил стеклянный запаянный отросток на ее торце. Вода заполнила колбу и все вроде бы хорошо, но при попытке отпилить алмазным надфилем конец колбы, она неизбежно ломалась, сводя на нет все мои героические усилия. Плюнул и решил сделать светодиодную лампу открытой.

От прошлых ремонтов остался белый пластиковый профиль для направляющих стеклянных дверок. Его-то и решил применить в качестве несущей основы. Конечно, гораздо лучше было бы применить специальный алюминиевый профиль. Он эффективно отводит тепло от светодиодов, что предотвращает их деградацию. Но конкретно этот светильник включается относительно редко и ненадолго. Так что пластик подойдет. Для полной совместимости со светильником на контакты самодельной светодиодной лампы пошли алюминиевые колпачки от старых ламп.

Стандартная длина 18 Вт люминесцентной лампы 590 мм, но я не стал морочить себе голову и отмерил длину профиля по образцу (сгоревшей лампе) — так наверняка подойдет. Для закрепления торцевых колпачков использовал очень плотный пенопласт, марку не знаю, но если им постучать по столу, раздается звук, словно стучишь куском дерева. Легко режется обыкновенным обойным ножом, к тому же он приятного белого цвета.

Из пенопласта вырезал два диска диаметром и толщиной колпачка. Затем в них слегка вдавил торец пластикового профиля, для того чтобы наметить его контур. Намеченный контур вырезал обойным ножом — у меня получились две части: верхняя и нижняя. Так как отрезок профиля самостоятельно слегка изгибается (пластмасса все же), для выравнивания средней части по высоте, вырезал и вставил в его середину дополнительную подпорку из того же пенопласта.

Перед сборкой лампы, изнутри припаял к каждому контакту одного колпачка по два отрезка медного провода (из витой пары). Потом наклеил на плоскую поверхность пластиковой заготовки светодиодную ленту в два ряда. Четыре отверстия диаметром 1 мм служат благородной цели повышения эстетических качеств изделия — сквозь них к контактам подводятся проводники, спрятанные сзади от придирчивого взора домочадцев.

На концы профиля надел части пенопластовых дисков. Отверстия под профиль в них вырезались с таким расчетом, чтобы он входил в них с некоторым усилием, для лучшей фиксации. Затем диски вставил в алюминиевые колпачки: один с припаянными проводами, второй без них. Чтобы не помять мягкий металл, использовал дощечку с двумя отверстиями под штырьки (лампу держал вертикально). Припаять предварительно облуженые концы — дело пяти секунд. Вот и все — самодельная светодиодная лампа готова!

В качестве драйвера был использован встроенный блок питания старого хаба D-Link DE-816 TP — 12 вольт, максимальный ток 1 ампер.

Потребляемая мощность лампы составила 3,6 Вт, световой поток 360 лм (светит как лампа накаливания 40 Вт). Но самое главное — она теперь практически вечная и что немаловажно, безопасная!